DSLR starters

DSLR starters' guides: Lenses

The beauty of DSLR is that you can attach a different lens to your camera depending on what and where you're planning to photograph. Julie Kim casts an eye over your lens choices

Now that you’ve bought your DSLR and understand the basics of photography, it’s time to turn your attention to lenses. This is not a simple topic, and using an appropriate, high-quality lens will really change the way you take pictures.

Let’s start with two fundamentals: focal length and sensor size. Every lens is defined in millimetres, and this measure is called its focal length. This measurement is the distance between the sensor and the optical centre of the lens when the lens is focused on infinity. Without getting into the technicalities:

• A short focal length allows you to stand close to your subject so that they fill the frame and things in the background seem farther away than normal. Examples of short focal lengths are 15mm, 20mm, 35mm.
• A long focal length allows you to stand far away from the subject so that it still fills the frame, but that things in the background seem closer than normal. Examples are 85mm, 105mm, 300mm.

The focal length range is printed on the lens, in this case 18-200mm, for example, and the most commonly used focal lengths are indicated on the lens barrel - you can see 18, 24, 35, 50 and 70 in the image below.

Sensor sensibility

Now we need to go back to the camera, and specifically the image sensor. Some of the more expensive DSLRs come with a 'full-frame' sensor which is equivalent in size to a 35mm film negative. Most entry-level DSLRs are equipped with less than full-frame sensors because they are easier and cheaper to manufacture. You’ll need to take this into account when choosing a lens.

For example, a 'standard' 50mm lens has about the same focal length as our eyes, but when attached to cameras with smaller sensors, this shrinks to around 35mm. Put a 50mm lens on a DSLR with a full-frame sensor and it’ll act closer to a 80mm.

The above picture was taken on a full-frame camera using a 50mm lens. Had we been using a camera with a smaller sensor, we'd only be able to see the area defined by the black box. In other words, the view is less wide on non-full-frame cameras.

Types of Lenses

Some lenses are best suited for portraits while others are better for landscapes. There are no hard and fast rules and creative photography is all about breaking them. Generally speaking, portraits are best suited at longer focal lengths: 105mm, 85mm are traditionally known as portrait lenses, while landscapes have more impact with wide-angle lenses.

Lenses are usually grouped into different types:

Wide angle: 28mm or less, good for interiors and landscapes
Standard: from 35mm and 85mm, good for general use and portraits
Telephoto: from 100mm to 300mm, good for sports, portraits and wildlife

Wide Angle lenses allow you to fit a lot into an image. They are useful for landscapes and are great for documentary photography where you’d like to include a lot of foreground and background. One thing to be aware of when using wide angles is that there is some distortion at the edges, especially at the widest setting. Be sure to keep people in the centre of the frame otherwise they may look stretched.

An example of using a combination of a wide-angle lens and a large f-stop (f11) Foreground and background are sharp.

This is an example of what happens when an ultra-wide-angle lens is  used to take a portrait. In this case, a 16mm focal lens was used and  you can clearly see that the face is distorted. On another note, the  picture was taken at f2.8 and you can see that the background quickly  becomes blurry

Standard lenses are great for portraits as they give a pretty accurate image that’s natural looking and free from distortion.

Telephoto lenses are ideal when you can’t get close to your subject like in a sports arena or on a safari. It’s also great for taking candid shots of people without making them aware that they’re being photographed. Pictures taken on telephotos tend to look 'flat', and a bit more two-dimensional. They compress the background and foreground so that it’s hard to tell how far distances are between objects.

Macro lenses allow you to get very close to your subject to produce images that are life size or larger. Think of close up shots of jewellery and flowers (below).

Zoom versus Prime

Zoom lenses have variable focal lengths, which you select by twisting the lens barrel. Most people are familiar with zoom lenses and you probably got one included when you bought your DSLR. They’re great for re-composing images without having to change lenses and the flexibility makes them convenient to use for all kinds of situations. Typical focal length ranges are given as the minimum and maximum focal length, eg 14-24mm, 18-55mm and 70-200mm.

A prime lens has one focal length only. Common ones are 50mm (also known as a Standard lens), 85mm, 35mm and 300mm. They’re not as convenient to use as zooms because the focal length is fixed, but the quality of them is high as the mechanics of producing them are a lot less complicated than zoom lenses. They’re often considered 'fast', meaning that the apertures on them are large, for example f2.8, f1.8, f1.4, even f1.2, are wonderful for taking pictures in low light. A fantastic fast lens that won’t break the bank is a standard 50mm f1.8 lens, and it's worth having one in your kitbag.

It’s your turn

1. Take a portrait at various focal lengths without you or the subject moving. Notice the changes in perspective between the objects in the picture and how the subject’s face changes with each different focal length.
2. Don’t be lazy and use a zoom lens all the time. If you have one, take pictures with a prime lens (or just shoot at the same focal length if you’ve only got a zoom) and force yourself to move your feet. Try different angles.

COMPACT VS. DIGITAL SLR CAMERAS

Choosing between a compact (or "point and shoot") and a digital SLR camera is often the first big purchasing decision when starting out with photography. Not only is it potentially a big financial decision, but it may also determine what kinds of shots you'll be capable of capturing. This tutorial cuts through all the marketing hype in order to highlight only the most important differences between each camera type — thereby helping you to decide which one is best for you and your shooting style.

OVERVIEW

What exactly does it mean for a camera to be a compact (or point and shoot) versus an SLR? Strictly speaking, SLR cameras just have viewfinders that see the same light as the camera's sensor (more on this later), but in practice this isn't the only distinction. While the line between each continues to blur, these three differences usually* still apply:

1. Viewfinder Mechanism
2. Fixed vs. Interchangeable Lenses
3. Camera Sensor Size

There's also a range of more minor differences (which vary depending on the camera brand or model), the above three are often what most impact one's photography. The next several sections will focus on what these three differences actually mean in practice, and how your photography style will be impacted. At the end, we'll also discuss some of the other more minor differences between the two camera types.

*Notable Exceptions: The "Micro Four Thirds" or 4/3 standard has interchangeable lenses, but doesn't use the standard SLR viewfinder mechanism (Olympus/Panasonic cameras). Some budget SLR cameras may also have fixed lenses, and some high-end compact style cameras can have sensors that are nearly as large as an SLR — but each is the exception rather than the rule.

However, this deserves mentioning up-front: SLR cameras are usually MUCH more expensive than compact cameras — mostly as a consequence of the above three differences (we'll discuss why later). Also, unlike with compact cameras, purchasing an SLR camera is only part of the cost; you may have to buy additional lenses, an external flash and other accessories. These can even end up costing more than the camera itself.

1. VIEWFINDER MECHANISM

Unlike compact cameras, with an SLR camera what you're seeing through the viewfinder is the same light that will reach your camera's sensor when you press the shutter button:

With an SLR, when you press the shutter button, the mirror flips up and the light that was formerly being re-routed to your eye instead gets sent straight to the camera sensor. Move your mouse over the buttons above to see how this works. The flipping up of the mirror is also what makes the characteristic clicking or snapping sound that we've come to associate with SLR cameras.

With a compact camera, the viewfinder mechanism instead just tries to estimate what light will reach the sensor, so it's potentially less accurate. Compact cameras may also use what's called an electronic viewfinder (EVF), which attempts to re-create what an SLR viewfinder would see — but by instead using the electronic image from the sensor.

Note: The above behavior is in fact why they're called "Single Lens Reflex" (SLR) cameras — because the same lens is used to produce the image in the viewfinder as is used to capture that image at the sensor, and the mirror reflects light to the viewfinder ("reflex" referred to the reflection in German). However, this terminology can be a little confusing, because SLR cameras are the type of camera that can use more than just a "single lens" — not compact cameras.

The need for a prism/mirror is one of the reasons why SLR cameras cost more (other than sensor size), and can make a big difference for a camera designer/manufacturer. However, in practice the sensor size and ability to change lenses will likely make more of a difference to your photography. This is especially true since many camera owners choose to use the rear LCD screen instead of the viewfinder.

On the other hand, if your work requires seeing exactly the light that will be captured, then you should certainly opt for an SLR. Otherwise, you can usually still see exactly how that light will be captured using either a compact or an SLR camera — by looking at the rear LCD in "live view" mode, and by using a live histogram.

2. FIXED vs. INTERCHANGEABLE LENSES

The fact that SLR cameras can change out their lenses is likely the first difference that one notices, or knows ahead of time. Yes, many compact cameras can use lens adaptors (especially the high-end variety), but the original lens still remains on the camera.

photo courtesy of scott bourne

Why would a camera need more than one lens? It is difficult if not impossible to design a single lens that can capture scenes using the wide range of styles commonly used by photographers — all without noticeably sacrificing quality and portability. Each style is therefore far better suited by a single, special purpose lens.

In practice, being able to use different lenses usually means that:

• You'll be able to use wider lens apertures (lower f/stops), which will enable a shallowerdepth of field and/or better low-light performance.
• You'll be able to use specialized lenses, such as ultra-wide angle lenses, fish-eye lenses and extreme telephoto lenses, which will give you more creative options.
• You'll have the potential to achieve better image quality, primarily because your lens will likely have been more specifically designed for the task at hand.

For example, with portraits one could use a wide aperture (such as f/2.0 or less) in order to create a smooth out of focus background and isolate their subject. Alternatively, with architecture one could use an ultra-wide angle lens that's been designed to also minimize distortion (causing otherwise straight lines to appear curved). Neither of these scenarios would be possible with the vast majority of compact cameras.

Ultra-Wide Angle of View

Shallow Depth of Field

photo on left courtesy of eliya

However, using more than one lens also means that:

• You need to carry more lenses with you if you plan on shooting a range of different styles and subjects. This decreases the portability of your camera system.
• You need to change lenses every time you wish to change shooting styles. This can interrupt your shooting rhythm.
• You might introduce dust onto your camera's sensor each time you have to change lenses. This can reduce image quality and be difficult to remove. See the tutorial on camera sensor cleaning for more on this topic.

Of course, to negate any potential inconvenience, you could always choose your favorite all-around lens for your SLR and just stick with that. In addition, the built-in lens on a high-end compact camera can sometimes produce higher quality images than a stock or budget SLR lens, and is often also a lot more versatile. However, once you start spending a lot more, compact camera lenses rarely hold their own against high-end SLR lenses.

3. CAMERA SENSOR SIZE

In general, compact cameras have much smaller camera sensors than SLR cameras. This is a less commonly known "under the hood" difference between SLR and compact cameras, but is likely one that will make the most noticeable impact on image quality.

Compact Camera Pixels

SLR Camera Pixels

What does this mean in practice?

• Cost. Larger sensors are much more expensive to make, and usually require correspondingly more expensive lenses. This is the biggest reason why SLR cameras cost so much more than compact cameras.
• Weight & Size. Larger sensors require much heavier and larger camera lenses and camera bodies, because the lens needs to capture and project light over a larger sensor area. Other than reducing portability, this can also be a disadvantage because it makes one look more conspicuous with their large SLR camera/lens (thereby making candid people shots more difficult).
• Depth of Field. Larger sensors create a shallower depth of field at the same aperture setting. For example, a lens at f/4.0 on a compact camera likely won't create a blurred background in a portrait, whereas f/4.0 on an SLR camera will likely create a smooth, creamy background (depending on subject distance). This can be an advantage for portraits, but a disadvantage for landscapes.
• Image Noise. For the same number of megapixels, larger sensors have much larger photosites/pixels* (as shown above). This increased light-gathering area means that these pixels will be more sensitive to tiny amounts of light — resulting in less image noise. This means that an SLR camera can usually get away with a much higher ISO setting than a compact camera without appearing noisier.
• Dynamic Range. Another consequence of having physically larger pixels is that SLR cameras can usually capture a greater range of light to dark without having this become solid white or black, respectively (a higher "dynamic range"). This reduces the chance of blown highlights in the sky or other bright objects, and can preserve more details in the deep shadows.

*Technical Note: strictly speaking, a photosite isn't the same as a pixel, since a pixel is usually created based on several photosites, but we'll use the more familiar word "pixel" here even though we really mean "photosite." See the tutorial on digital camera sensors for more on this.

Large Dynamic Range Example

High ISO Speed Example

photo on right courtesy of coltfan909

The key here is that a different sensor size is just a trade-off; one size isn't necessarily all-around better than another, so you need to consider how the pros/cons of each will fit into your intended shooting style. For much more on this topic, also see the tutorial on digital camera sensor sizes.

OTHER COMMON DIFFERENCES

In addition to what's already been discussed, each camera type may also have other advantages, depending on the specific brand or model. These include:

Compact Camera Advantages

• Live view rear LCD (although most newer SLR's have this feature)
• Greater range of pre-programmed creative modes
• No mirror/shutter mechanism that can fail after ~10-100K shots

SLR Camera Advantages

• Faster camera autofocus
• Much less shutter lag (delay between pressing the shutter and starting the exposure)
• Higher maximum frame rate
• RAW file format support (although most high-end compact cameras have this)
• Ability to take exposures longer than 15-30 seconds (using manual or bulb mode)
• Offers complete manual exposure control
• Ability to use an external flash unit (but many high-end compact cameras have this)
• Manual zoom control (by twisting the lens as opposed to using an electronic button)
• Greater range of ISO speed settings
• Ability to upgrade just the camera body and keep all of one's lenses

However, many of the above differences follow from the fact that one often spends a lot more on an SLR than a compact camera, and aren't necessarily inherent to each type. If one spends enough on a prosumer/high-end compact camera, they can often attain many of the above features typically found with SLR cameras.

SUMMARY: COMPACT vs. DIGITAL SLR

The preference between each camera type really comes down to one of (a) flexibility and the potential for higher image quality versus (b) portability and simplicity. This choice often isn't a matter of which is right for a given person, but which is better for a given shooting environment and intended photo use.

Compact cameras are much smaller, lighter, less expensive and less conspicuous, but SLR cameras allow for a shallower depth of field, a greater range of subject styles and the potential for higher image quality. Compact cameras are probably better for learning photography, since they cost less, simplify the shooting process and are a good all-around option for capturing many types of scenes out of the box. SLR cameras are much better suited to specific applications, and when size and weight aren't important.

Costs aside, many prefer to own both types of cameras. That way they can take their compact camera to parties and long hikes, but have an SLR available when they need to capture indoor subjects in low-light, or when they're going somewhere specifically for photography (such as for landscapes or events).

Lightroom 4 - Changes to the Basic Panel

Some of the biggest changes in Adobe Photoshop Lightroom 4 happen in the Basic Panel. I have been so used to the way that I developed my photos in Lightroom 3 (and the older versions, too) that this new version had a bit of a learning curve. So, I am here to break down what you need to know about the changes introduced to the Basic Panel that will get you on your way!

1. Sliders

One of the first things to notice about all the sliders in the basic panel is that they are now all set to 0 in the middle. In Lightroom 3 many of these sliders were set to preset numbers other than 0. This took more getting used to that you'd think. I was very used to sliding certain sliders in certain directions and having certain sliders in certain places. For instance, I typically increase the "blacks" slider a bit when developing a photo. Now that the sliders are set to "0", the slider is no longer on the far left and to increase the "blacks" I actually slide the slider in the opposite direction than I used to. The new way really makes more sense and I am guessing my brain will eventually catch up!

2. Exposure

The Exposure slider got a fabulous little makeover with the new version of Lightroom. Essentially it has been combined with the Brightness slider (which is now gone.) The Exposure slider now brightens or darkens the exposure of the photo, AND also protects the highlights or blacks from clipping as much as possible. I always thought that it would be wonderful if the Exposure and Brightness sliders from Lightroom 3 could be combined in this way! Apparently Adobe thought so, too!

3. Highlights and Shadows

This is like the more intuitive version of Photoshop's Shadow/Highlight tool. Lightroom 4's highlight tool works a little like the Recovery tool did in Lightroom 3--only the slider is now in the middle. To bring down your highlights, move it gradually to the left. Do the opposite to brighten the highlights.

The Shadow tool can brighten or darken the shadows in your photos. Generally, I think you will be brightening your shadows and moving this tool to the right.

4. Whites and Blacks

We had a Blacks slider in Lightroom 3, so I think that most of you will be familiar with this tool. But the Whites slider was a mystery to me. The Blacks slider works as it did before but now these two tools can be used together to set your darkest and brightest point of the photo and to ensure that values aren't clipped. Hold down "alt" on a PC or "Option" on a Mac while moving the Whites slider will turn the photo black and help you see where the highlights are and when they are getting clipped. You can do this with the Blacks slider as well. The only difference is that your photo will turn white so you can see where your shadows are getting clipped.

5. Contrast

This slider hasn't really changed--just moved. It is now located up under the Exposure slider instead of down toward the bottom.

6. Clarity

This slider does the same thing it always did, add clarity and sharpness, but has been improved in a big way. Basically, it does a better job of sharpening without the halos around the edges that used to appear. I don't feel like it degrades skin quite as quickly as it did before.

What Do All These Changes Mean?

When I updated from Lightroom 2 to Lightroom 3 there were also some changes to the Process Version (this is what Adobe calls the formula it has for developing the photos.) However, the changes were not to the basic panel, a tool or two was added/improved and none were taken away (that I remember.)

When I made the choice to upgrade a photo to the new process version so that I could use a new tool on my photo, I didn't notice too much difference.

But, that is not the case with Lightroom 4. In the following image, the BEFORE photo is as I developed it in Lightroom 3. The only change I made to the AFTER photo was to change to the new process version. The difference is striking!

This means that I won't be changing most of my old photos over to the new process version without consciously thinking about it even though I really like the changes to the Develop Module! That is really okay because with the photos that you already have in your catalog you'll maintain the ability to edit them using the same old tools you had before.

BUT new photos that you import will automatically come in using the new process version. You have the option to change any photo to the new or old process version at any time--so don't stress! You can do this at the top of the Camera Calibration panel. Just click the drop down menu next to the word "Process" and select the version you want. REMEMBER this little trick if you are having withdrawals from one of your old Pretty Presets!

วิธีใช้ Lightroom4 พื้นฐาน

ในที่นี่ก็ขออธิบายแค่วิธีใช้พื้นฐานนะครับ

เอาแค่ให้คนใช้ไม่เป็นสามารถนำไปเรียนรู้และแต่งรูปเองได้ก็พอ 

เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อน จะได้หน้าจอตามนี้

หลังจากนั้นให้ทำการ Import รูปที่เราจะปรับแต่งโดยเลือกเมนู

"Import photos from disk..."

หลังจากนั้นก็เลือกไฟล์รูปที่เราต้องการปรับแต่ง

เมื่อเลือกเสร็จก็จะได้หน้าจอตามรูปข้างล่างนี้

จากนั้นให้นำเม้าส์ไปกดที่คำว่า Develop ตามลูกศร

เมื่อกดเมนู develop แล้ว จะได้หน้าจอดังนี้

ต่อมาให้ไปคลิ๊กที่รูปที่อยู่แถบด้านล่างสุด เพื่อเลือกรูปที่จะทำการปรับแต่ง

ในการปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรม Lightroom อาศัยการดู Histogram เป็นหลัก

ดังนั้นเราจึงควรมาทำความเข้าใจกับ Histogram กันก่อน

ขออธิบายแบบง่ายๆล่ะกัน

ด้านซ้ายของ Histogram คือสีโทนมืด ส่วนด้านขวาคือโทนสว่าง

เราจึงสามารถอาศัย Histogram ในการดูว่ารูปของเรามืดไปหรือสว่างไปได้นั่นเอง

ตัวอย่างในรูปจะเห็นว่ากราฟ Histogram นั้นเบ้มาทางด้านโทนมืด

แต่ก็ถูกแล้ว เพราะในรูปตัวอย่างนั้น แบ็คกราวน์ กับเสื้อผ้าของแบบ เป็นสีดำ

ดังนั้นการที่ Histogram เบ้มาทางด้านซ้ายจึงไม่ได้แปลว่ารูปมืดไปเสมอไป

ทีนี้ลองไปกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านซ้ายบน และด้านขวาบนของ Histogram ดู

เมื่อกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านขวาตามลูกศรสีแดง 

จะเห็นว่ามีพื้นที่สีแดงโผล่ขึ้นมาในรูป พื้นที่นั้นคือพื้นที่ในส่วนของกราฟ

ที่ล้นด้านขวาสุดของ Histogram ไป หรือก็คือส่วนที่กลายเป็นสีขาว 

จนเรามองไม่เห็นรายละเอียดใดๆในพื้นที่นั้นเลย 

ตรงข้าม เมื่อกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านซ้ายตามลูกศรสีน้ำเงิน 

จะเห็นว่ามีพื้นที่สีน้ำเงินโผล่ขึ้นมาในรูป พื้นที่นั้นคือพื้นที่ในส่วนของกราฟ

ที่ล้นด้านซ้ายสุดของ Histogram ไป หรือก็คือส่วนที่กลายเป็นสีดำ

จนเรามองไม่เห็นรายละเอียดใดๆในพื้นที่นั้นเลยเช่นกัน

ดังนั้นรูปถ่ายที่ดีคือรูปที่กราฟ ไม่ตกล้นไปทางด้านขวา

และด้านซ้ายของ Histogram มากจนเกินไปนั่นเอง

จากรูปตัวอย่าง Histogram ล้นไปทางด้านขวาเล็กน้อย 

แต่ไม่ล้นไปทางด้านซ้ายเลย จึงเรียกได้ว่าเป็นรูปที่ความสว่างกำลังพอเหมาะ

ทีนี้มาดูที่แถบเครื่องมือด้านขวามือของรูป 

ซึ่งจะขออธิบายแค่ Basic Tools ก็พอ โดยเครื่องมือต่างๆจะแบ่งออกเป็น

• การปรับ White Balance สามารถปรับได้โดยใช้แถบเมนู Temp และ Tint
  โดยที่ Temp เป็นแถบที่ใช้ปรับเมื่อรูปมีโทนน้ำเงินหรือเหลืองผิดปกติ
  ส่วน Tint เป็นแถบที่ใช้ปรับเมื่อรูปมีโทนเขียวหรือแดงผิดปกติ
  
  
• Exposure ใช้สำหรับเพิ่ม-ลด ความสว่างโดยรวมของภาพ 
  เหมือนการปรับรูรับแสงในกล้องถ่ายรูป
  
  
• Recovery ใช้สำหรับกู้รายละเอียดของพื้นที่ที่ล้นด้านขวามือ
  ของ Histogram ให้กลับคืนมา
  
  
• Fill Light เป็นการเพิ่มความสว่างในส่วนของเงามืดในภาพ
  เทียบแล้วก็เหมือนกับการใช้รีเฟลกซ์เปิดเงาให้กับภาพ
  
  
• Black เป็นการเพิ่ม-ลดความเข้มในส่วนของเงามืดของภาพ
  
  
• Brightness เป็นการเพิ่มความสว่างให้กับภาพซึ่งจะแตกต่างกับการใช้ 
  Exposure คือ Brightness จะมีผลกับบริเวณตรงกลางของ Histogram เท่านั้น
  แต่ Exposure มีผลกับ Histogram ทุกส่วน
  
  
• Contrast ใช้ปรับเพิ่ม-ลด Contrast ของภาพ

เมื่อเข้าใจเครื่องมือต่างๆแล้ว ก็มาลองแต่งรูปดูกันเลย

จากรูปตัวอย่าง ผมคิดว่าส่วนที่เป็นเงาของใบหน้ามันมืดไป 

ผมเลยปรับ Fill Light เป็น 15

ต่อมาผมมองว่าส่วนที่เป็นเงามืดของเสื้อผ้าน่าจะเข้มกว่านี้

ผมเลยปรับ Blacks เป็น 4 

(จะเห็นว่าส่วนที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินในรูปเพิ่มขึ้น)

ทีนี้ดูที่เสื้อ ผมมองว่ามันติดน้ำเงินนิดๆ ผมจึงปรับ white balance ตามค่าในรูป

คือ Temp +25 เพื่อแก้รูปติดโทนน้ำเงิน 

และปรับ Tint -15 เพื่อไม่ให้รูปติดโทนเหลืองจนผิดธรรมชาติ

ก็จะได้สีผิวที่เข้มขึ้น และดูดีกว่าก่อนทำการปรับแต่ง

หลังจากนั้น เลื่อนแถบเครื่องมือลงมาจนถึงเครื่องมือ Tone Curve

ทำการปรับ contrast ของรูป 

โดยคลิ๊กที่คำว่า linear แล้วเปลี่ยนเป็น medium contrast

ก็จะได้รูปที่ดูสวยขึ้นดังนี้

ลากแถบเมนูกลับขึ้นไป เพื่อให้ภาพดู soft ขึ้น

ให้ปรับ Clarity เป็น -25 ถึง -40 แล้วแต่ความชอบ

จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการทำรีทัชแบบง่ายๆ

เมื่อกดซูมรูปเข้าไปดู ก็จะเห็นร่องรอยไม่พึงประสงค์อยู่

ให้มากดเลือกเครื่องมือรูปวงกลม ตามลูกศร 

และจะเห็นว่ามีวงกลมสีเทาโผล่ขึ้นมาในรูป

ปรับขนาดของวงกลมสีเทา ให้ใหญ่กว่าร่องรอยที่ต้องการลบเล็กน้อย

สร็จแล้วก็จะมีวงกลมสีขาวอีกวงโผลขึ้นมา 

ให้ลากวงกลมนี้ไปรอบๆ สังเกตุจนกว่าผิวในวงกลมสีเทาวงเดิมเรียบเนียน

เมื่อรีทัชเสร็จแล้ว ให้กดที่คำว่า close

เป็นอันว่าเสร็จ

เทคนิคการถ่ายภาพ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ที่รักการถ่ายรูปทุกท่าน ^^

หลังจากที่ผมเขียนบทความเทคนิคการถ่ายภาพมายาวนาน (เขียนไปหัดถ่ายไป)
สุดท้ายผมก็มาหยุดอยู่ตรงที่ Landscape  เป็นบทความสำหรับ "มือใหม่"อ่านๆ ลอกๆ ชาวบ้านบ้าง...ที่ผมคิดเอาเองบ้าง เออเอง เข้าใจไปเองบ้าง
กลั่นกรองเป็นแนวคิดที่ผมใช้ทุกครั้งในการถ่ายรูป "วิว" หรือ "Landscape"

คำถาม : ทำยังไงถึงจะถ่ายรูปวิวให้ได้สวยๆ
ตอบ : ถ่ายสถานที่ที่มีวิวสวยๆ และถ่ายตอนที่มันสวยๆ!?

ถามอีกที่ : ถ้าสถานที่นั้นสวยแล้วและเวลาก็เหมาะสม ทำไมถ่ายออกมาแล้วไม่สวยล่ะ?
ตอบอีกที : เพราะว่าขาดจินตนาการและถ่ายรูปออกมาผิดประเภทครับ ^^
รูปวิวจะสวยก็ต่อเมื่อเราถ่ายรูปนั้นให้ออกมาแล้วดูเหมือน "วิว" 555+

แต่ถ่ายวิวก็สวยยากเพราะ...มันกว้าง...ทุกอย่างมารวมกันอยู่ในรูปใบเดียว
ดังนั้น...จุดเด่นจะลดน้่อยไป สีสันจะผสมปนเป...

เราลองมาดูเทคนิคและแนวคิดกันครับ เวลาออกไปเที่ยว จะได้มีรูปสวยๆ กันเยอะๆ

เรื่องของแนวคิด...
1...ถูกที่ ถูกเวลา...
2...จะถ่ายอะไร ต้องการรูปแบบไหน อารมณ์ไหน?
3...ต้องการอะไร...และไม่ต้องการอะไรในรูป?

เรื่องของเทคนิค
1...ฝึกใช้องค์ประกอบให้เป็น (จุดตัดเก้าช่อง/เส้นนำสายตา/กฎสามส่วน)
2...เส้นขอบฟ้า...ถ้าไม่เอียงจะดีกว่าไหม?
3...แสงสีและเงา เมฆ ดวงตะวัน จันทรา...เพิ่มคุณค่าให้วิวทิวทัศน์

เรื่องของกล้องและอุปกรณ์
1...วิวสวยๆ กล้องอะไรก็ถ่ายสวย
2...มีขาตั้งกล้อง จะถ่ายได้แม้กระทั่งวิวกลางคืน ตอนแสงน้อยๆ
3...เลนส์แบบไหนก็ถ่ายวิวได้ ขึ้นอยู่กับการนำเสนอเรื่องราวของวิว

มาเริ่มบทเรียนพร้อมรูปประกอบกัน

ถาม...ทำยังไงถึงจะถ่ายรูปวิวให้ได้สวยๆ ??ตอบ...ถ่ายสถานที่ ที่มีวิวสวยๆ และตอนที่มันสวยๆ!?

รูปตัวอย่าง...ถ่ายจากข้างถนนธรรมดา แต่มองไปเห็นเมฆเป็นเส้น
เมฆนำสายตาพอดีๆ วิ่งไปหาภูเขา และแสงแดดก็พาดผ่านลงไปตรงต้นไม้เขียวๆ
ฟ้าเป็นสีน้ำเงินสดใส ผมเห็นดังนั้น จึงเชื่อว่า...วิวตรงนี้สวยจัง
แล้วก็บรรจงถ่ายรูป โดยแบ่งฟ้าเอาไว้เยอะๆ พื้นดินน้อยๆ เส้นขอบฟ้าไม่เอียง

เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงถัดมา ผมก็หาสถานที่แห่งนี้ไม่เจอแล้วครับ
เพราะมันสวยเมื่อถูกเวลาเท่านั้นจริงๆ >"<

ถามอีกที่ : ถ้าสถานที่นั้นสวยแล้วและเวลาก็เหมาะสม ทำไมถ่ายออกมาแล้วไม่สวยล่ะ?

ถ้าเราเห็นสถานที่ ที่มันสวยๆ แล้วเราถ่ายออกมาไม่สวย เป็นเพราะเราขาดจินตนาการ
หรือไม่ก็เพราะว่าถ่ายรูปแบบไม่เข้าใจว่า...รูปวิวเป็นยังไง
รูปวิวทิวทัศน์นั้น เราจะได้ชื่นชมก็ต่อเมื่อเราถ่ายเสร็จออกมาเป็นรูปถ่าย ^^"
เราจะได้รูปสี่เหลี่ยมออกมาขนาดต่างๆ กัน

ไม่ว่ากล้องจะถูกจะแพงแค่ไหน
รูปใบนั้นๆ ก็จะมีลักษณะ 4 เหลี่ยม แบนๆ

ดังนั้นหากเราต้องการถ่ายรูปวิวที่เป็นสี่เหลี่ยมแบนๆ ให้สวยๆ
เราต้องเพิ่ม..."มิติและจินตนาการ" เข้าไปในรูปถ่าย

ร่ายคาถาให้รูปวิวสี่เหลี่ยมแบนๆ ใบนั้น...
พาจินตนาการของคนที่ดูรูปให้ลอยละล่องตามไป...

เรื่องของแนวคิด...

1. "ถูกที่ ถูกเวลา" คือการพาตัวเองให้ไปอยู่ในสถานที่สวยๆ ในเวลาที่สถานที่นั้นสวย

ไม่ว่าเราจะรู้เทคนิคและมีกล้องถ่ายรูปราคาแพงแค่ไหน 
เราก็ไม่มีวันที่จะถ่ายรูปวิวสวยๆ ได้ 
หากเรา...
ไม่พาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ "ถูกที่ ถูกเวลา"

รูปนี้หากไม่ไปถ่ายที่ทะเล รับรองว่าไม่มีทะเล+เรือ และเกาะแน่นอน (ถูกที่)
รูปนี้หากไปถ่ายตอนเที่ยงตรง...ยังไงๆ พระอาทิตย์ก็ไม่ยอมตกแน่นอน (ถูกเวลา)

2 ."จะถ่ายอะไร ต้องการรูปแบบไหน อารมณ์ไหน"รูปวิวสวยๆ ถ่ายออกมาแล้วต้องดูรู้ว่า...ถ่ายอะไรมา
บรรยากาศในรูปเป็นอย่างไร...ดูแล้วรู้สึกอะไรไหม...

3.ต้องการ และไม่ต้องการอะไรในรูป?
เนื่องจากรูปวิวส่วนใหญ่ จะมีมุมมองที่กว้าง มองเห็นได้ไกลสุดสายตา
เราจึงต้องเลือกดีๆ ว่าอยากให้มี และไม่อยากให้มีอะไรในรูปของเรา...
หากเราต้องการที่จะให้มีทุกอย่างรวมอยู่ในภาพ รูปภาพก็จะดูรกตา ขาดความเด่น

เรื่องของเทคนิค
1.หากท่านใดยังไม่เคยศึกษาเทคนิคพื้นฐานเหล่านี้
แนะนำให้เขาไปอ่านดูก่อนนะครับ เพราะจะช่วยให้เรามีรูปสวยได้อย่างรวดเร็วเทคนิคการถ่ายภาพ : องค์ประกอบ และ มุมมอง สวยๆ (1) จุดตัดเก้าช่อง 
เทคนิคการถ่ายภาพ : องค์ประกอบ และ มุมมอง สวยๆ (2) : กฎสามส่วน
เทคนิคการถ่ายภาพ : องค์ประกอบ และ มุมมอง สวยๆ (3) เส้นนำสายตา

รูปวิวสวยๆ ก็จะคล้ายๆ กับรูปชนิดอื่นๆ คือควรมีการจัดองค์ประกอบให้ดี
ดูแล้วสบายตา พาจินตนาการล่องลอย ^^

2...เส้นขอบฟ้า...ถ้าไม่เอียงจะดีกว่าไหม?โดยส่วนตัวแล้ว...ผมชอบแบบไม่เอียง เพราะจัดองค์ประกอบง่ายกว่า ดูสบายตา
แต่ถ้าต่อไปถ่ายรูปได้ดีขึ้นกว่านี้ อาจจะลองเอียงดูบ้าง 

3...แสงสีและเงา เมฆ ดวงตะวัน จันทรา...เพิ่มคุณค่าให้วิวทิวทัศน์ทุกครั้งที่คิดจะถ่ายวิว เมื่อเราหาสถานที่เจอแล้ว...
ให้รีบมองท้องฟ้าทันทีครับ...พระอาทิตย์อยู่ทางไหน สีของท้องฟ้าเป็นยังไง ฯลฯ
เพราะสิ่งที่ธรรมชาติให้มาฟรีๆ แบบนี้ เราต้องหยิบเข้ามาเก็บไว้ในรูปของเราครับ

เรื่องของกล้องและอุปกรณ์

1...วิวสวยๆ กล้องอะไรก็ถ่ายสวย 
สามารถพูดได้อีกแบบว่า...วิวไม่สวย...กล้องแพงแค่ไหนก็ถ่ายไม่สวย 555+
ธรรมชาตินั้นมีส่วน 90% เลยครับ ส่วนเราและกล้องนั้นแค่ 10%
กล้องอะไรก็ไม่สามารถสร้างริ้วเมฆและแสงดวงอาทิตย์สาดส่องท้องฟ้าแบบนี้ได้
ทุกอย่างเป็นฝีมือของธรรมชาติ...

2...มีขาตั้งกล้อง จะถ่ายได้แม้กระทั่งวิวกลางคืน ตอนแสงน้อยๆกล้องถ่ายรูปนั้น บางครั้งสามารถมองเห็นแสงสวยๆ ที่ซ่อนอยู่...
ที่ซึ่งเวลาเรามองด้วยตาเปล่าแล้วไม่เห็นอะไร...แต่กล้องนั้นมองเห็น

การใช้สปีดชัตเตอร์ช้าๆ พร้อมด้วยขาตั้งกล้อง
จะสามารถดูดเอาแสงที่หลงเหลือเพียงเล็กน้อย...มาแต่งแต้มเป็นรูปสวยให้เรา

3...เลนส์แบบไหนก็ถ่ายวิวได้ ขึ้นอยู่กับการนำเสนอเรื่องราวของวิวไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเลนส์สำหรับถ่ายวิวโดยเฉพาะ อย่างเช่นเลนส์ wide
เราก็สามารถฝึกถ่ายรูปวิวสวยๆ ได้ 
รูปถ่ายนั้นเป็นสี่เหลี่ยม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปในกรอบสี่เหลี่ยม

รูปตัวอย่างใช้เทเล 70-300 ซูมหมดกระบอกที่ 300mm
แต่ผมยืนออยู่ห่างจากตำแหน่งในรูปไกลมากๆ เพราะต้องการให้เห็นภูเขาด้านบน
แบ่งเส้นเป็นชั้นจางๆ

สิ่งสำคัญที่สุดในการถ่ายรูปก็คือ...การถ่ายรูปสวยอย่างมีความสุข
แล้วพบกับเทคนิคในตอนต่อไปคราวหน้านะครับ